Este artículo apareció originalmente en Escalada

En un esfuerzo por dar cabida a las escaladas de interés periodístico que ocurren cada vez con mayor regularidad, estamos lanzando una nueva serie semanal en la que tratamos de celebrar algunas de las increíbles escaladas que, por una razón u otra, llamaron nuestra atención. Esperamos que lo disfrute.–Editores

La nueva ruta libre en la Patagonia es probablemente la más difícil para el grupo Fitz Roy

La caminata reciente que (casi) pasó desapercibida fue la primera escalada libre de Pete Whittaker y Sean Villanueva O’Driscoll. ¡Usted debe! en la Cara Oeste de la Aguja Guillaumet. Se estableció la ruta de 1600 pies solo un mes antes, en 5.12b A0, y el primer experto en aumento les dijo que la grieta delgada podría aflojarse en 8a (5.13b). En Instagram, Whittaker describió su lanzamiento central como “una capa endeble de posición corporal incómoda y dedos abiertos”, en la que pudo trabajar en su primer intento antes de bajar y redirigir el lanzamiento.

Whittaker está muy acostumbrado a escalar largos largos tradicionalmente difíciles en varios intentos: en 2014 parpadeó El Cap Jinetes libres (VI 5.12d) y recién en diciembre pasado instaló la grieta del techo 5.13d La Fuerza de la Gravedad. Entonces tal vez no Eso Fue sorprendente que Whittaker pudiera ganar los primeros 5.13b de subidas libres en su primer viaje a la Patagonia. Claramente, el hombre de 31 años opera a un nivel de condición física para escalar rocas con el que pocos pueden relacionarse. De hecho, los ingleses clásicos con los pies en la tierra como Whittaker son especialmente difíciles de relacionar porque la arrogancia de cualquier tipo parece haber sido inculcada en ellos desde el nacimiento.

gracias a dios hay que video sobre Villanueva O’Driscoll acercándose a Whittaker después de su exitosa actuación: “¡Maldita sea!” dijo, abrazando a Whittaker sin regresar. “Eso fue increíble… gran ventaja, hombre… brillante… muy buena escalada, amigo… impecable… absolutamente increíble”.

Al menos puede darnos algo de contexto.–Anthony Walsh

la historia continua

En pleno invierno, el gran waller hizo un duro relevo FA en Groenlandia

Las expediciones de socorro difíciles no tienen tanto peso en la comunidad de escalada más grande como antes, pero diría que clavar la gran muralla remota en Groenlandia es tan difícil como siempre. Esos fueron mis primeros pensamientos después de enterarme de la reciente aventura de Marcin Tomaszewski y Pavel Haldas: una odisea de 26 días en la que montaron FRAM (VI A3 M5; 2300 pies) en el Muro Oqatssut de Groenlandia.

agarre informa que la pareja caminó durante siete horas todos los días durante 14 días, consumiendo cada minuto que les dio el sol del invierno ártico, y luchó contra rocas sueltas, losas débiles y chimeneas profundas. La temperatura bajó a -40 en las paredes, y Tomaszewski dijo que estaban “al borde de una congelación extrema cualquier día”.

Tal vez por eso FRAM fue la primera gran muralla que se escaló durante el invierno de Groenlandia. –AW

A los 65 años, Jean-Pierre Bouvier todavía la tiene

A algunos escaladores les gusta ir de lado tanto como subir. Y en Fontainebleau en particular, la pista ha ganado suficiente entusiasmo como para desarrollar un sistema de puntuación separado, que explica el factor de bombeo de las filas más largas. El escalador veterano Jean-Pierre Bouvier, de 65 años, realizó el primer ascenso de otro sendero impresionante para agregar a la calificación de Font: un barrido de ida y vuelta de 60 pasos. contracorriente (9A).

En una entrevista con grimpers En enero pasado, dijo Bouvier, “Muchos años a un alto nivel [climbing]lo que no ha cambiado mucho para mí es el apetito irresistible por atravesar esto”.

(Debemos tener en cuenta que los valores de Font stone difieren significativamente de nuestra escala V: un Font stone tradicional 7A, por ejemplo, es igual a V6; sin embargo, una trayectoria 7A es V4. En el otro extremo de la escala, una trayectoria 9A no es V17 , pero más cerca de V13.)

Independientemente, el ascenso de Bouvier sigue una historia de escalada en roca: fue el primer escalador en hacer un 7C+ (V10) en Font y realizó varias carreras de 9A, algunas de las cuales nunca se han visto repetidas. Es seguro decir que, después de unos 50 años de escalar, el veterano francés todavía está cabreado. –Delaney Miller

¿Por qué una de las mejores rutas mixtas de Estados Unidos es nueva ahora? ves tantas repeticiones?

A menudo me atrae el hecho de que algunas escaladas clásicas son destruidas por el tráfico, mientras que otras escaladas clásicas no se escalan durante décadas antes de volver a ser el centro de atención al azar. Y ha sido genial ver que eso suceda esta temporada. Garganta profunda–un IV 5.9 WI 6 M7 en Glenwood Canyon, Colorado.

La ruta fue escalada por primera vez por Will Gadd y Jeff Lowe en enero de 1997, e inmediatamente fue aclamada como una de las mejores rutas mixtas de los 48 inferiores. Cincuenta caminatas favoritas (publicado en 2001), Gadd llamó a su tercer lanzamiento, que presenta un gran techo diedro lleno de carámbanos colgantes, “el mejor lanzamiento que he hecho”.

Aún así hasta este año Garganta profunda solo vi un puñado de escaladas exitosas, primero de Ryan Jennings y Kevin Cooper en 2006, y luego de Josh Wharton y Stanley Verba en 2014. Pero luego, a principios de este año, Jesse Huey y Matt Segal fueron allí y escalaron hasta 50 pies. arriba antes de rescatar cuando Huey, después de una ventaja muy impresionante, se quedó sin tornillos de hielo. Apenas cuatro días después, Quentin Roberts y Maury Birdwell viajaron hasta allí y realizaron la ascensión en su totalidad, con parece intrépido Roberts lideró el tercer lanzamiento. Una semana después, Jackson Marvell y Matt Cornell lo escalaron. Y luego Huey regresó con Brian McMahon y llegó a la cima.

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