Esta es una pregunta relevante para los minoristas y e-tailers que durante mucho tiempo han dividido sus pisos y sitios web según el género binario. Han vuelto a evaluar. Mientras caminábamos hacia un evento de Gucci en los suburbios de Milán el sábado, le pregunté a Linda Fargo, directora de moda de Bergdorf Goodman y líder de culto en la moda femenina de lujo en Estados Unidos, cómo aborda el minorista los looks de género fluido.

“Bueno, tenemos una tienda para hombres y una tienda para mujeres”, respondió Fargo. “Así que lo estamos investigando porque es realmente importante para nosotros”.

Más allá de la fluidez de género, Milán ofrece los momentos en las redes sociales que ahora se esperan, desde montañas de condones Diesel hasta modelos Sunnei que navegan entre la multitud.

Pero, en general, la colección Otoño/Invierno 2023 de Milán es un ejercicio de atuendos sombríos salpicados de explosiones de color. Quizás fueron los años de guerra en Europa los que se deslizaron en la mente de los diseñadores italianos mientras creaban. O tal vez su director ejecutivo, después de un año difícil, susurra una demanda de ropa vendible.

Fendi marcó la pauta a principios de semana cuando el director creativo Kim Jones dejó caer vibraciones sexys de streetwear para prendas comerciales, en su mayoría en grises sutilmente confeccionados. Jones dice que se inspiró en lo que la hija de Fendi, Delfina Delettrez, usa para ir a la oficina. El resultado es que puede haber más ropa sin el logotipo de Fendi disponible para las personas que pueden pagar Fendi, donde la sastrería ha sido sublime durante mucho tiempo.